Дорога к давней мечте

С приближением летней поры каждый из нас хочет куда-нибудь поехать, отдохнуть от рутины, насладиться природой, архитектурой, узнать о незнакомой культуре, открыть для себя новые грани жизни, а может даже и исполнить давнюю мечту… О дороге к своей мечте и необыкновенном приключении этим летом расскажет Анна Роговая, бухгалтер отдела бухгалтерского и налогового учета головного предприятия.

От дремучей тайги до бескрайней пустыни, от жаркой степи до леденящих вершин, от лошадей до верблюдов, 6 часовых поясов. Среди этого всего и находилась моя дорога, дорога к давней мечте… К знаменитому и таинственному озеру Байкал, самому контрастному Чуйскому тракту в Республике Алтай и монгольской жаркой пустыне Гоби.

16 200 км за рулем собственного мотоцикла, сутками в дороге. Под палящим солнцем и проливными дождями, для большинства людей это дикость, а для меня самый настоящий отдых.

Решение о поездке было практически спонтанным. Нет смысла тратить время на бесконечную подготовку и сборы, так как дорога и различные события преподносят всякие сюрпризы, к которым невозможно быть готовым.

Настал тот самый долгожданный день. На часах 4.00 утра. Мотоциклы прогреты. Мы готовы…

До Байкала ехать примерно 6 000 км. По времени это расстояние занимает неделю и пролетела эта неделя моментально. Проезд по центральной части России достаточно скучный, однообразный, местами опасный, трасса загружена бесконечным количеством фур, пробками на пустом месте и ремонтами дорог. Вся красота начинается с Уральских гор. Дорога уходит в горы незаметно. Вот ты едешь по равнине, а вот уже по обеим сторонам трассы нагромождения заросшей лесом скальной породы, а впереди резкий спуск в долину с озером. Это и есть настоящие ворота Сибири.

На смену извилистым серпантинам приходит равнина и очень густая тайга с бесконечными болотами.

Редкие населенные пункты, встречающиеся по пути, впечатляли сохранившимися старинными домиками, в которых до сих пор живут люди.

Омск-Новосибирск-Красноярск-Ачинск – сутки в дороге и 1500 км, сна ни в одном глазу… мы провели закат и встретили рассвет, останавливаться не хотелось, жажда поглощения километров давала бодрость и силы. Таким образом, за двое суток с коротким перерывом на сон было преодолено чуть больше 3000 км. Остановились у друзей в Усолье-Сибирском: маленький уютный город с огромной историей и главной ценностью в виде самой древней стоянки первобытных людей. До Байкала оставалось примерно 300 км

Байкал. Ольхон. Из-за проливных дождей на острове Ольхон, мы были вынуждены задержаться в Усолье-Сибирском, так как на острове нет ни единого квадратного метра асфальта – только песчано-глиняные дороги, а точнее, направления, которые размыло дождями, и перемещаться по острову реально можно только на УАЗике.

Наконец-то прогноз погоды начал радовать нас солнышком, и мы двинулись в путь. Дороги подсохли, но это никак не облегчало передвижение. Торчащие камни, трещины глубиной до колена, подъемы и спуски, песчаные ловушки и обрывы. Вдобавок ко всему этому ранний закат и быстро наступившая темнота. От паромной переправы до центрального поселка Хужир всего-то 30 км, которые преодолевались больше часа. Слегка уставшие заселились в домик к душевной женщине, которая нас уже заждалась.

Проснувшись с утра пораньше, мы отправились на север острова. Так как весь остров-это один большой заповедник, то для легального посещения севера обязательно нужно получить разрешение, заплатив налог.

По острову мы не стали мучать мотоциклы, а наняли местного гида. Ранним утром первые несколько смотровых точек были затянуты плотной пеленой тумана, это, безусловно, придавало загадочности и атмосферности, но совсем не то, что мы хотели увидеть.

Солнце постепенно поднималось все выше и туман отступал, открывая все шикарнейшие виды Байкала. Невероятные места! Хочется сидеть на каждой скале и молча смотреть вдаль. Скала Шаманка, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой (самая северная точка острова) – они так завораживают своей красотой и монументальностью, что теряется дар речи. 

Так как мыс Хобой труднодоступный для человека со стороны воды, то внизу поселились нерпы, самые милые создания, которых мне удавалось встречать. Местные жители верят, что если нерпы позволят себя увидеть, то это приносит удачу.

Безумно радует, что Байкал открылся, и показал нам всю свою красоту, которая останется в памяти до конца жизни.

Пришло время двигаться дальше.

До Алтая ехать примерно 2 000 км, планировали справиться за 2 дня, но дорога диктует свои правила. На одном из ЖД переездов мы познакомились с ребятами из Благовещенска на Амуре. Направлялись они туда же, куда и мы, поэтому было принято решение ехать вместе. По пути мы заезжали в красивые места и мельком осматривали города.

Добравшись к нулевому километру Чуйского тракта (это уже Республика Алтай) заехали в гости к бывалому мото-путешественнику по кличке Африканец. В мотомире он достаточно знаменитая личность. Живет на Алтае всю жизнь и знает его как свои 5 пальцев. За чашечкой таежного чая с алтайским медом он нам нарисовал маршрут и отправил в путь. Рано утром к нам присоединился парень из Москвы, наша команда сформировалась окончательно, и мы отправились покорять Алтайские горы, тайгу и пустыни.

Погода, как всегда, не была приветливой: на перевалах жуткий холод, в низине жара, сильнейшие ветра и горные ливни, не хватало только снега (но мы его нашли, точнее добрались).

Быстрая смена видов, рельефа, обрывов и кипящих рек завораживала своей красотой, за каждым поворотом открывались новые виды, ехали крайне медленно, так как хотелось насладиться этой красотой в полной мере. Как правило, дорога идет в распадке гор, которые возвышаются справа и слева, а рядом с дорогой течет живописнейшая речушка. То и дело попадаются большие табуны лошадей, стада коров и отары овец. Все чисто и опрятно, животные пронумерованы и, кажется, даже причесаны.

Доехав до поселка Акташ, на территории кемпинга разбили лагерь, разгрузили мотоциклы и уже утром налегке отправились в горы. Из-за специфики рельефа ехать на груженом мотоцикле невозможно. 

На улице пекло. Асфальт закончился сразу за Акташем. Ехали по грунтовке. Буквально сразу первая достопримечательность – Красные ворота. Образовались они при прокладывании дороги; она единственная в направлении озера Кату-Ярык. Далее нам открываются живописные высокогорные озера, отражающие синеву неба, а еще дальше ледники на вершинах гор. После перевала дорога портится окончательно, гребенка такая, что езда превращается в мучения. Скорость 20 км/час. То тут, то там по округе встречаются разрытые курганы, разграбленные захоронения древних. Солнце пошло на спад, и мы вернулись в лагерь. В горах темнеет очень рано.

На следующий день, приготовив на костре завтрак, отправились в Курайскую степь, что находится по направлению к городу Кош-Агач. С некоторых труднодоступных точек открывается шикарный вид на ледник, гора Белуха, но добраться до него было не легко. Вместо привычной всем людям дороги - направления. А сам грунт – это мелкая горная порода, по которой сложно просто идти, не то что ехать. Все земли в тех краях розданы местным жителям под пастбища и свою территорию они охраняют. На одном из холмов нам пришлось удирать от такого охранника. Адреналина получили достаточно!

До монгольской границы оставалось чуть более 100 км и было принято решение прокатиться до нее, и хоть одним глазком глянуть на Монголию.

Огромные скалы, на фоне которых ощущаешь себя ничтожно маленьким в этом мире, плавно перетекли в равнину, а табуны лошадей и стада коров сменились на яков и верблюдов. Едешь, любуешься всем этим и не понимаешь, чем они питаются, ведь кроме песка, камней и редких колючек больше ничего нет. В руслах рек, по рассказам местных, воду видели весной при таянии ледников.

Удивляет то, как живут местные. Ближе к монгольской границе впервые увидели дома без крыш. Как сказал один житель, раньше все алтайцы жили в домах без крыш, это только в последнее время они разбогатели и стали ставить двухскатные. Особо богатые ставят себе еще и монгольскую юрту во дворе, а аилы или деревянные юрты ставят на пастбищах в горах.

Природа все сильней напоминает пустыню, а горы окончательно расступились и маячат где-то на горизонте. Полуденное пекло начинает отступать. Въехали в Кош-Агач, районный центр, крупное поселение по местным меркам. На одной из улиц даже нашли школу. Времени оставалось немного, проскочили транзитом до последнего населенного пункта России – деревни Ташанта.

Монголию увидеть удалось только совсем издалека из-за тридцатикилометровой нейтральной территории. Глянули, развернулись и поехали обратно в лагерь, где нас уже ждала натопленная баня.

Утром с грустью о завершающемся отпуске собирали вещи, грузили на мотоциклы и настраивались на дорогу домой.

Больше фото и более подробных рассказах в моем инстраграмм: @anetrogovaya.